Durante bastante tiempo he mantenido victoriosamente la teoría

de que tendríamos que enseñar a los italianos a hacer jamón,

a cambio de que ellos nos enseñasen a hacer salchichón.

No quiero echar por tierra

la calidad de los multiformes salchichones pirenaicos

ni abaratar la fama de los de Vic,

pero Italia es caso aparte,

y no hablo de esos discutibles salamis con los que nos inundan,

sino del auténtico salchichón,

del embutido de cerdo curado con pimienta.

Hasta que mi amigo y compadre Juan Peña

me presentó en su indescriptible mesón cordobés

un plato de salchichón artesanal,

elaborado con presa de cerdo ibérico.

Estaba para saborearlo de rodillas

y con lágrimas de agradecimiento

por encontrar una joya así.

Los elabora Navarro en Valdelarco, Huelva.

Y están contados.

No abunda mucho el placer

de charlar con esa gente

que da generosamente

las perlas de su saber.

Mas bien, lo que puedo ver

es un montón  de arribistas

tramposos y oportunistas,

con cerebros microscópicos,

que nos inundan de tópicos,

y encima van de altruistas.

Nuestros padres consideraban al carabinero como la gamba del pobre.
Hoy el carabinero fresco es un marisco raro y caro.
O sea, que de pobre nada.
Su sabor intenso
está lejos del toque sutil de una gamba de Huelva 
o de una quisquilla de Motril.
Para  tomar buenos carabineros, debemos viajar al Sur.
Hay que pedirlos a la plancha, pero enteros,
para mantener intactos tus abundantes jugos,
que se han de tomar con cucharilla,
porque son lo mejor de este increíble y rojo gambón.
Sobresalientes son los carabineros de Sal Gorda,
una estupenda marisquería malagueña,
y excelentes los cocinados con oloroso que ofrecen en el Faro del Puerto,
uno de los mejores restaurantes gaditanos.
A veces el placer tiene que ser rotundo, impactante y agresivo
para ser placer.
Como los carabineros.

La vida, vaya aventura.
Dos placeres, mil historias,
cien mil infiernos sin glorias,
cinco gramos de ternura.
Un derroche de amargura 
y un plan que al final se aborta.
Pero lo que más importa
es que esta cansina vida,
triste, torpe y dolorida,
siempre nos parece corta.

Grelos (o berzas),
unos cachelos  (patatas),
judias y agua.
Y para darle sabor, el unto (tocino muy añejo)
Esta es la esencia del caldo gallego, probablemente el mejor caldo del mundo.
El caldo gallego observa fielmente la norma "anti-michelín":
cuanto más humilde sea el restaurante, mejor es el caldo. 
No hay primer plato más indicado en esos primeros días invernales,
que suelen llegar sin avisar, como salteadores de caminos.

El amor yo lo percibo
como un esclavo absorbente
dulce, ardiente, impertinente,
agradable y vengativo,
que sin el menor motivo,
es compañero y fiscal,
un aliado y un rival
que cambia de sopetón
el "sí" que es afirmación,
en un "si" condicional.

La filosofía de José Luis Prada es "a tope".
Su restaurante-hotel, situado en una colina de la aldea de Canedo,
con medio Bierzo a sus pies,
resume perfectamente esta forma de entender la profesión y la vida.
Descanso a tope, relax a tope, calidad a tope,
cocina auténticamente antigua, esa que no conocía el plástico y los hipermercados.
Prada consigue hacernos disfrutar de la forma de comer y vivir de nuestros abuelos.
El Palacio de Canedo es el Palacio del Lujo Rústico.